• Titre : L'ensemble sport [ressource électronique] : guide de conception / [recherche, rédaction, Jocelyne Desroches]
  • Éditeur : La Marée des mots, , 1999
  • Résumé : Le document permet aux adultes en formation de mettre en pratique des notions de français et de calcul acquises lors des ateliers par le biais de la couture, en plus de développer des habiletés manuelles et des connaissances pratiques en couture. S'adressant aux apprenantes et apprenants de niveau de lecture intermédiaire, l'ouvrage, conçu de façon simple, leur apprend à confectionner un vêtement à partir d'un patron. Dans chaque section, ils retrouveront une manière de progresser détaillée, abondamment illustrée, de façon autonome et à leur rythme. (Tiré de l'avant-propos)
Table des matières

Avant-propos

La Marée des Mots est un groupe populaire qui travaille au développement et à la reconnaissance de l'alphabétisation populaire depuis quatre ans. Depuis avril 1996, nos offrons des ateliers d'alphabétisation et nous nous efforçons de faire connaître la problématique de l'analphabétisme ainsi que nos différents services dans la région du Grand Beauport.

Ce projet de couture: conception d'un modèle de vêtement s'inscrit dans la continuité de celui de l'année dernière qui a plus spécifiquement porté sur l'initiation à la couture en général. L'atelier de couture se présente comme un complément aux ateliers de français et de calcul. En développant des habiletés manuelles fort pratiques, les personnes inscrites en couture se retrouvent dans un environnement où il devient possible d'utiliser, de façon concrète, les notions de français et de calcul acquises lors des ateliers.

Ce document se veut, avant tout, un outil pratique qui s'adresse aux participants et participantes désirant apprendre à confectionner un vêtement à partir d'un patron. Il est conçu de façon simple. Dans chaque section, vous retrouvez une manière de progresser détaillée, abondamment illustrée, qui permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de travailler de façon autonome et à son rythme.

L'expérimentation de ce document fut, encore une fois, un travail ardu. L'apprentissage de nouvelles techniques de couture allié à celui de nouvelles notions de français demande beaucoup d'énergie et de temps. Malgré les moments difficiles, c'est grâce à la motivation des participants et participantes et à leur intérêt pour ce projet que nous avons pu réaliser ce document qui, nous l'espérons, saura répondre à vos attentes.

Nous tenons à remercier particulièrement les participants et les participantes qui ont bien voulu, une fois de plus, s'impliquer activement dans la réalisation de ce projet. Nous voulons également remercier Priscilla Guay, bénévole depuis deux ans et demi, qui nous a accompagnés, soutenus et apporté une aide considérable pour ce deuxième volet du projet de couture.

Introduction

Le projet de couture: conception d'un modèle de vêtement s'inscrit dans la même démarche que le projet de couture à la machine, et a été mis sur pied pour répondre aux mêmes objectifs initiaux. Le premier de ces objectifs consistait à produire du matériel didactique qui permettrait aux participants et aux participantes de La Marée des Mots de développer des habiletés pratiques en couture. Le deuxième était d'offrir une formation théorique de base leur permettant d'acquérir de nouvelles connaissances en couture.

Ce document a été conçu afin d'outiller les participants et les participantes désirant approfondir leurs connaissances en vue de concevoir un vêtement à partir d'un patron. Il s'adresse, plus spécifiquement, à des personnes analphabètes de niveau intermédiaire ou avancé. Il est conçu pour répondre aux besoins des personnes qui ont entrepris une démarche complémentaire à leur démarche d'alphabétisation.

Il comporte quatre parties. La première est une brève présentation du document s'adressant à la personne qui travaille avec le document. La deuxième traite du choix d'un patron. Nous y retrouvons des conseils concernant l'achat et l'utilisation d'un patron. La troisième aborde les étapes préparatoires à la confection du patron. Nous y trouvons des informations tant sur les pièces du patron que sur la préparation du tissu avant la taille. La dernière présente les étapes détaillées de la confection d'un modèle en tant que tel.

Présentation

Ce guide reprend les différentes étapes qui te mèneront à la confection du modèle que tu as acheté. Tu y retrouves des explications et des exercices pratiques qui te permettent de travailler de façon autonome et à ton rythme.

Dans le chapitre 1
Tu révises, par le biais de quelques exercices, les informations importantes concernant la pochette d'un patron. La pochette joue un rôle essentiel dans le choix d'un modèle et dans l'achat des fournitures nécessaires à sa réalisation. Les exercices proposés sont faits à partir du patron que tu as acheté. Il est donc important de bien les comprendre, car ils te seront utiles pour la confection du modèle que tu as choisi.

Dans le chapitre 2
Tu te prépares à la confection d'un modèle. Il y a une série d'exercices pratiques qui t'aident à bien comprendre les informations proposées dans ce chapitre. Dans la première partie, des exercices te permettent d'identifier les pièces du patron avec lesquelles tu travailles . Dans les deuxième et troisième parties, tu revois les différents symboles qui apparaissent sur les pièces d'un patron. Dans la quatrième partie, tu retrouves des conseils au sujet de la préparation du tissu avant la coupe. Dans la cinquième partie, tu t'inities à la préparation du patron avant à la coupe.

Dans le chapitre 3
Tu passes au travail pratique, car il concerne la confection. Tu y retrouves des exercices qui t'amènent à la compréhension du vocabulaire utilisé dans les étapes de la confection du modèle que tu veux réaliser.

Chapitre 1 – La pochette d'un patron

Cette partie souligne le rôle essentiel que joue la pochette dans le choix d'un patron. En effet, la pochette contient des informations très importantes. Ces informations te guident dans le choix du patron ainsi que dans l'achat du tissu et de la mercerie nécessaires à la confection d'un vêtement.

Tu y trouves également des exercices qui te permettent de mieux comprendre les informations apparaissant sur la pochette, afin de l'utiliser correctement.

[Voir l'image pleine grandeur]La pochette du patron.

Partie 1 – La pochette et le choix d'un patron

Lorsque tu choisis un patron, tu regardes plusieurs modèles dans des catalogues. Ces illustrations sont attrayantes puisqu'elles sont faites pour capter ton attention. Ainsi, c'est à partir d'une photo que tu sélectionnes un modèle. Bien souvent, cette photo ne t'indique pas tous les détails que le modèle contient. C'est par le schéma le représentant, qui se trouve à l'endos de la pochette, que tu peux vraiment juger de son niveau de difficulté.

Il ne s'agit donc pas pour toi de choisir un modèle uniquement en fonction des couleurs, des tissus ou des mannequins. Observe plutôt les détails et les difficultés qu'il comporte. Demande-toi si tu es capable de le confectionner tout seul. S'il te semble difficile pour différentes raisons, sélectionne un autre modèle plus simple.

Exercices

La couverture de la pochette d'un patron

Observe bien la pochette suivante. Quelles informations importantes retrouves-tu sur la couverture de la pochette?

[Voir l'image pleine grandeur]Quelles informations importantes retrouves-tu sur la couverture de la pochette?

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Place les items suivants au bon endroit.

  1. Le dessin du modèle du patron.
  2. Les variantes du modèle principal du patron.
  3. Le numéro du patron.
  4. La taille du patron.
  5. Le nom de la compagnie qui fabrique le patron.

[Voir l'image pleine grandeur]Pochette du patron.

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Partie 2 – L'endos de la pochette d'un patron

À l'endos de la pochette, tu retrouves les informations te permettant d'acheter tout ce qu'il te faut pour confectionner un vêtement.

Avant d'acheter un patron, prends soit tes mensurations, soit celles de la personne à qui tu fais le vêtement afin de choisir la bonne grandeur. Le choix de la taille détermine pour beaucoup la réussite de ton travail. Pour ce patron-ci, les principales mesures à prendre sont: le tour de tête, le tour du cou, le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanches, le tour du bassin et la largeur du dos.

Lorsque tu possèdes les mesures exactes, tu peux ensuite sélectionner le patron selon la bonne taille. Si tes mensurations ne correspondent pas précisément aux grandeurs indiquées à l'endos de la pochette, choisis la taille qui se rapproche le plus de tes mesures. Par la suite, tu peux modifier le patron en rapetissant ou en agrandissant certaines pièces.

Souvent, il peut arriver que tu habilles 10 ans dans certains patrons et 12 ans dans d'autres. Tu dois vraiment te fier à tes mensurations et non pas à la grandeur que tu habilles habituellement. Par exemple, si tu fais un pantalon, un bermuda ou une jupe, la mesure du tour de bassin est la plus importante à retenir. Par contre, pour une chemise, un haut ou une robe, c'est la mesure du tour de poitrine qui est la plus importante. Pour une robe, il est plus facile de modifier le tour de hanches que le tour de poitrine.

Faites cet exercice en équipe de deux. Vous choisissez trois modèles de vêtement. Vous vous mesurez mutuellement. Vous notez quelle taille vous habillez selon le modèle choisi.

[Voir l'image pleine grandeur]Notez quelle taille vous habillez selon le modèle choisi.

[Voir l'image pleine grandeur]L'endos de la pochette d'un patron.

La description (# 1) du modèle te permet de vérifier s'il te convient et s'il n'est pas trop difficile à confectionner.

La section «tissus conseillés» (# 2) présente des tissus appropriés à la confection du vêtement. Si tu ne connais pas bien les tissus proposés, demande l'avis d'une vendeuse.

La quantité de tissu nécessaire (# 4) est déterminée en fonction de la taille (# 3) et de la largeur du tissu. Tu retrouves la quantité de tissu à acheter selon le modèle proposé. Dans celui-ci, il y a quatre modèles: la veste A, la veste B, la veste C et la veste D.

Sur le marché, il existe deux largeurs de tissu: 115 cm, ce qui correspond à 45 pouces, et 150 cm, ce qui correspond à 60 pouces. Remarque bien que plus le tissu est large, moins tu en achètes pour confectionner le vêtement.

La mercerie (# 5) t'indique tout le matériel nécessaire à la confection du vêtement: du fil, des boutons, de l'élastique, etc.

La section «mesures du vêtement fini» (# 6) te permet de savoir si tu dois rallonger, agrandir, rapetisser ou raccourcir le vêtement.

Exercices

Sur le tableau précédent, écris le numéro de la section selon les informations appropriées.

  • Description du modèle - section # 1
  • Tissus conseillés - section # 2
  • Taille - section # 3
  • Quantité de tissu - section # 4
  • Mercerie - section # 5
  • Mesures du vêtement fini - section # 6

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Associe le mot à la bonne définition.

[Voir l'image pleine grandeur]Associe le mot à la bonne définition.

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Place les mots suivants par ordre alphabétique.

Rallonger
Raccourcir
Agrandir
Rapetisser

[Voir l'image pleine grandeur]Place les mots suivants par ordre alphabétique.

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Place les items suivants au bon endroit.

  1. Le numéro du patron.
  2. Le nombre de morceaux dans le patron.
  3. La description du vêtement.
  4. Les tissus conseillés pour confectionner le vêtement.
  5. La grandeur du patron.
  6. La quantité de tissu nécessaire à la confection du vêtement.
  7. Les fournitures requises pour la confection du vêtement.
  8. Les mesures du vêtement fini.

[Voir l'image pleine grandeur]Place les items suivants au bon endroit.

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Partie 3 – Mise en situation

Exercices

[Voir l'image pleine grandeur]Mise en situation (1 de 2).

[Voir l'image pleine grandeur]Mise en situation (2 de 2).

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Partie 4 – Carnet de mensurations pour un modèle

[Voir l'image pleine grandeur]Carnet de mensurations pour un modèle.

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Chapitre 2 – La préparation d'un patron avant la coupe

Cette partie aborde la préparation du tissu et du patron nécessaire à la confection d'un modèle. Des exercices de français t'aident à mieux comprendre le nouveau vocabulaire spécifique au projet de couture. De plus, des exercices pratiques t'orientent dans les différentes étapes qui te mènent à la confection.

Partie 1 – Les pièces d'un patron

La feuille-guide se trouve à l'intérieur de la pochette. Elle te fournit des explications au sujet de la coupe et de la confection d'un vêtement.

Sur la première page de la feuille-guide, il y a un encadré dans lequel sont représentés les différents modèles du patron. Celui-ci comprend cinq modèles: la chemise, la camisole, le pantalon, le bermuda et le casquette.

Sur la même page, tu retrouves un autre encadré. Il illustre toutes les pièces nécessaires à la confection d'un modèle choisi. Chaque pièce du patron est numérotée et est associée à un modèle.

Exercices

Observe bien cet encadré.

[Voir l'image pleine grandeur]Observe bien cet encadré.

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Pour chacun des modèles, note le numéro des pièces. Fais-en une description.

[Voir l'image pleine grandeur]Fais une description des pièces (1 de 2).

[Voir l'image pleine grandeur]Fais une description des pièces (2 de 2).

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Partie 2 – Les symboles d'un patron

1. La ligne de coupe
C'est la ligne pleine et plus large contournant les pièces du patron.

2. Le droit fil
C'est la ligne munie d'une flèche à ses deux bouts. Cette flèche indique aussi le sens de la longueur du tissu. Quand tu tailles un patron, cette ligne doit être parallèle à la ligne de coupe.

3. Le pli du tissu
C'est une flèche recourbée aux deux bouts. Elle représente la ligne de pliure. Elle indique où est le centre du dos ou du devant. Tu ne peux pas couper sur cette ligne, car il n'y a pas d'espace prévu pour y faire une couture.

4. La ligne de couture
C'est la ligne pointillée sur laquelle tu couds à la machine à coudre. Elle est à 15 mm de la ligne de coupe. Il y a une flèche à un de ses bouts qui indique dans quel sens tu dois coudre les morceaux.

5. Les crans
Les crans servent de points de repère pour unir correctement deux morceaux de tissu. Tu ne dois pas couper le cran jusqu'à la ligne de coupe.

Exercices

Associe le symbole à sa signification.

[Voir l'image pleine grandeur]Associe le symbole à sa signification.

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Associe le symbole à sa bonne représentation.

[Voir l'image pleine grandeur]Associe le symbole à sa bonne représentation.

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Partie 3 – La ligne de coupe d'un patron

Avant de couper le patron, tu dois bien identifier la taille du modèle choisi. De plus en plus, les compagnies proposent des patrons à tailles multiples. C'est le cas pour celui-ci puisqu'il en a trois: 12, 14 et 16 ans. Lorsqu'il n'y a qu'une ligne de coupe, tu coupes normalement. Par contre, s'il y a plusieurs lignes, chacune représentant une grandeur, prends soin de tailler en suivant celle qui correspond à la taille désirée.

[Voir l'image pleine grandeur]La ligne de coupe d'un patron.

  1. Marque en jaune la ligne indiquant la taille 12.
  2. Marque en bleu la ligne indiquant la taille 14.
  3. Marque en vert la ligne indiquant la taille 16.

Partie 4 – La préparation du tissu

Avant de tailler le tissu, il est important de le préparer suivant certaines étapes. De cette façon, tu es assuré de bien confectionner le modèle choisi.

La composition du tissu

La lisière
Tout tissu est composé d'une chaîne (les fils verticaux) et d'une trame (les fils horizontaux). La lisière est la bordure qui ne s'effiloche pas. Elle est parallèle à la chaîne. La trame est donc perpendiculaire à la lisière et à la chaîne. Les fils de trame s'étirent toujours plus que les fils de chaîne. Ton droit fil est toujours parallèle à la lisière. Tu dois être en mesure de reconnaître le droit fil pour bien placer les morceaux du patron sur le tissu.

[Voir l'image pleine grandeur]La lisière.
Tiré de: Couture pour toutes, page 72.

Le biais
Le biais forme un angle de 45 degrés avec la chaîne et la trame. Le biais est très extensible, c'est-à-dire qu'il s'étire beaucoup.

[Voir l'image pleine grandeur]Le biais.
Tiré de: Couture pour toutes, page 72.

Le redressement des deux bouts du tissu

Lorsque tu achètes du tissu, les deux bouts sont souvent mal coupés. Tu dois alors les tailler pour qu'ils soient droits. Mais, droits par rapport à quoi? Les deux bouts doivent être perpendiculaires à la lisière du tissu, c'est-à-dire aux cotés bordés du tissu. C'est uniquement de cette façon que tu obtiens le droit fil.

Selon le tissu choisi, tu peux redresser la ligne de coupe de différentes façons. Normalement, tu y arrives en utilisant la méthode suivante:

  • plie le tissu en deux dans le sens de la longueur, c'est-à-dire lisière contre lisière;
  • égalise les bords en faisant une marque droite perpendiculairement à la lisière à l'aide d'une équerre.

Si tu ne peux pas égaliser les bouts de cette manière, essaie une des trois autres méthodes:

Si le tissu est tissé de façon lâche:

  • fais un petite coupure dans la lisière;
  • prends un fil de trame et tire-le: il se forme un jour, un espace qui n'est plus tissé;
  • coupe le long de la ligne à cet endroit.

[Voir l'image pleine grandeur]Si le tissu est tissé de façon lâche.
Tiré de: Couture pour toutes, page 72.

Si le tissu est rayé ou carrelé:

  • coupe en suivant une ligne droite du motif.

[Voir l'image pleine grandeur]Si le tissu est rayé ou carrelé.
Tiré de: Guide pratique de la couture, page 35.

Si le tissu a des mailles:

  • coupe le long d'un rang de mailles.

[Voir l'image pleine grandeur]Si le tissu a des mailles.
Tiré de: Guide pratique de la couture, page 35.

Le droit fil
Pour vérifier si tu as bien le droit fil, dépose le tissu sur une table. Place la lisière parallèlement au coté le plus long de la table. Place le bout coupé parallèlement au côté le plus court de la table. Si un des bouts n'est pas parallèle au bout de la table, tu n'as pas le droit fil.

[Voir l'image pleine grandeur]Tissus placés sur une table.
Tiré de: La couture, page 105.

Le décatissage du tissu
Décatir un tissu signifie lui faire perdre le lustre qu'il possède quand il est neuf. Ce mot signifie également faire rétrécir ou rapetisser le tissu.

Lorsque tu achètes un tissu, il y a toujours des indications sur le support en carton. Elles présentent les fibres avec lesquelles il est fabriqué et la façon dont tu peux le nettoyer. Normalement, on peut savoir s'il est lavable à la machine ou à la main, ou s'il nécessite un nettoyage à sec.

Avant de tailler le tissu, lave-le et sèche-le, si ton tissu peut être lavé et séché à la sécheuse. Quand il est prêt, repasse-le avant d'y épingler ton patron.

Tu ne dois pas uniquement faire rapetisser ton tissu. Tu dois aussi le repasser avant d'y épingler ton patron.

[Voir l'image pleine grandeur]Sécheuse.

Partie 5 – La préparation d'un patron

Utilise seulement les pièces du patron nécessaires à la confection du modèle choisi. Range les autres dans l'enveloppe. Avant d'épingler le patron sur le tissu, vérifie:

  • si tu as toutes les pièces pour ton modèle;
  • si tu as bien coupé le patron selon la bonne taille.

L'épinglage du patron sur le tissu

Le tissu est replié:

  • plie le tissu en deux en le mettant endroit contre endroit;
  • place les morceaux du patron en suivant les instructions qui s'y trouvent ( il y a soit une flèche indiquant le droit fil, soit une flèche recourbée indiquant la ligne de pli);
  • identifie le nombre de pièces qu'il te faut couper pour chaque morceau;
  • épingle ensuite le patron sur le tissu et prends soin de ne pas placer l'épingle par-dessus la ligne de coupe.

[Voir l'image pleine grandeur]Le tissu est replié.
Tiré de: Guide pratique de la couture, page 37.

Le tissu n'est pas replié:

  • mets le côté endroit vers le haut;
  • épingle par la suite les morceaux sur l'endroit du tissu.

[Voir l'image pleine grandeur]Le tissu n'est pas replié.
Tiré de: Couture pour toutes, page 73.

La coupe du patron et du tissu
Afin de tailler correctement le patron, suis minutieusement le contour des morceaux épingles sur le tissu. Taille sur la ligne de coupe. Avec l'autre main, tiens doucement le tissu.

[Voir l'image pleine grandeur]La coupe du patron et du tissu.
Tiré de: Guide pratique de la couture, page 37.

Une fois les morceaux taillés, marque les repères qui y sont indiqués. Normalement, tu marques sur l'envers du tissu. Coupe les crans afin d'avoir des repères lorsque tu assembleras certains morceaux à la machine.

Une fois les morceaux taillés, marque l'endos du tissu avec un marqueur ou une craie. Cette méthode t'évite de confondre l'endroit et l'endos de certains tissus quand vient le moment de coudre.

Exercices

Pour chaque pièce, combien de morceaux dois-tu tailler? Y a-t-il une ligne de pliure?

La chemise
1. Entoilage du devant
2. Devant de la chemise
3. Poche
4. Dos de la chemise
5. Col
6. Manche

La camisole
7. Devant de la camisole
8. Dos de la camisole

Le pantalon et le bermuda
9. Devant
10. Dos
11. Poche
12. Lien

La casquette
13. Calotte
14. Bord

Inscris le nom des morceaux qui possèdent une ligne de pliure.

[Voir l'image pleine grandeur]Inscris le nom des morceaux qui possèdent une ligne de pliure.

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Sur chaque pièce que tu vas utiliser, repère le droit fil et montre aux autres personnes de l'atelier comment placer le patron sur le tissu.

Y a-t-il des morceaux qui ont besoin d'entoilage? Lesquels?

[Voir l'image pleine grandeur]Y a-t-il des morceaux qui ont besoin d'entoilage? Lesquels?

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Classe les verbes suivants par ordre alphabétique.

redresser - décatir - couper - faufiler - épingler - tailler - bâtir -border

[Voir l'image pleine grandeur]Classe les verbes suivants par ordre alphabétique.

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Cherche ces mots dans le dictionnaire.

Écris le numéro de la page où ils se trouvent.

[Voir l'image pleine grandeur]Cherche ces mots dans le dictionnaire.

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Écris la définition qui convient pour chaque mot.

La définition que tu choisis doit avoir un lien avec la couture.

[Voir l'image pleine grandeur]Écris la définition qui convient pour chaque mot (1 de 2).

[Voir l'image pleine grandeur]Écris la définition qui convient pour chaque mot (2 de 2).

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Associe le mot à la bonne définition.

[Voir l'image pleine grandeur]Associe le mot à la bonne définition.

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Chapitre 3 – La confection d'un modèle

Exercices

Avant de commencer à faufiler les pièces de ton vêtement, réponds à ces questions.

[Voir l'image pleine grandeur]Réponds à ces questions.

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Mets les mots suivants par ordre alphabétique.

emmanchure - encolure - ourlet - entrejambes - coulisse - parementure - rentré

[Voir l'image pleine grandeur]Mets les mots suivants par ordre alphabétique.

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Cherche ces mots dans le dictionnaire.

Écris le numéro de la page où ils se trouvent.

[Voir l'image pleine grandeur]Cherche ces mots dans le dictionnaire.

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Écris la définition qui convient pour chaque mot.

La définition que tu choisis doit avoir un lien avec la couture.

[Voir l'image pleine grandeur]Écris la définition qui convient pour chaque mot (1 de 2).

[Voir l'image pleine grandeur]Écris la définition qui convient pour chaque mot (2 de 2).

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Associe le mot à la bonne définition.

[Voir l'image pleine grandeur]Associe le mot à la bonne définition.

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Étapes de la confection du modèle – L'ensemble sport

La chemise

1. Devants et dos
Épingle l'entoilage du devant (#1) à l'envers de l'extension de la parementure du devant de la chemise (#2).

Fais correspondre les crans. Couds à la ligne de parementure.
Borde les bords soit à la main, soit à la machine.
Finis le bord de la parementure au point zigzag.

[Voir l'image pleine grandeur]Épingle l'entoilage du devant (#1) à l'envers de l'extension de la parementure du devant de la chemise (#2).

2.
Borde le haut de la poche en faisant un ourlet de 6 mm.

[Voir l'image pleine grandeur]Borde le haut de la poche en faisant un ourlet de 6 mm.

3.
Tourne le haut de la poche vers l'endroit sur la ligne d'ourlet. Couds l'ourlet de la poche par les côtés. Coupe les coins du haut de la poche.
[Voir l'image pleine grandeur]Tourne le haut de la poche vers l'endroit sur la ligne d'ourlet.
4.
Tourne l'ourlet de la poche vers l'intérieur. Repasse les côtés et le bas de la poche en faisant un bord de 15 mm.
[Voir l'image pleine grandeur]Tourne l'ourlet de la poche vers l'intérieur.
5.
Épingle la poche (#3) à l'endroit indiqué sur le devant gauche de la chemise. Faufile la poche.
Couds la poche sur la chemise en faisant une piqûre près des bords.
[Voir l'image pleine grandeur]Épingle la poche (#3) à l'endroit indiqué sur le devant gauche de la chemise.
6.
Endroit contre endroit, faufile les devants (#2) au dos (#3) de la chemise par les épaules.
Place les deux morceaux en faisant correspondre les crans situés sur les épaules.
Fais une couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Place les deux morceaux en faisant correspondre les crans situés sur les épaules.

7.Col
Fais une piqûre de soutien à 13 mm du bord de l'encolure.

[Voir l'image pleine grandeur]Fais une piqûre de soutien à 13 mm du bord de l'encolure.

8.
Colle l'entoilage sur l'envers du col (#5).
[Voir l'image pleine grandeur]Colle l'entoilage sur l'envers du col (#5).
9.
Endroit contre endroit, épingle au col la parementure du col. Faufile les morceaux.
Couds le col par les trois côtés qui n'ont pas de crans. Coupe les coins du col.
Retourne le col à l'endroit. Repasse-le en ouvrant bien les coutures.
[Voir l'image pleine grandeur]Coupe les coins du col.
10.
Épingle le col sur l'endroit du bord de l'encolure.
Fais correspondre les crans et les repères du centre du dos.
Fais un cran de 15 mm vis-à-vis les cercles au haut du col.
[Voir l'image pleine grandeur]Fais un cran de 15 mm vis-à-vis les cercles au haut du col.
11.
Sur le côté non fini du col, enlève les épingles entre les crans.
Faufile le col à l'encolure en laissant le haut du col libre.
Couds le col à l'encolure. Crante les bords de la couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Crante les bords de la couture.
12.
Tourne les parementures à l'extérieur en faisant correspondre les repères.
Couds le bord de l'encolure en tenant la partie non finie libre.
Coupe les coins. Égalise les ressources.
Repasse la couture de l'encolure vers le col.
[Voir l'image pleine grandeur]Crantez.
13.
Tourne les parementures du col vers l'intérieur.
Repasse le col. Fais un ourlet de 15 mm sur le côté libre du col.
Fais une couture à la main pour fermer le col.
Couds à petits points les parementures aux coutures de l'épaule.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds à petits points les parementures aux coutures de l'épaule.
14. Manches et couture sous le bras
Endroit contre endroit, faufile la manche (# 6) sur le bord de l'emmanchure.
Place les morceaux en faisant correspondre les crans et les repères situés sous le bras.
Fais une couture. Coupe les ressources. Tourne la couture vers la manche. Repasse-la.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, faufile la manche (# 6) sur le bord de l'emmanchure.
15.
Épingle la couture sous le bras du vêtement et de la manche.
Fais correspondre les coutures de l'emmanchure et les repères.
Fais une couture entre le bord inférieur de la manche et le cercle du bas de la chemise.
Renforce la couture sous le bras en faisant une double couture.
Crante les ressources sous le bras. Repasse en ouvrant les coutures.
[Voir l'image pleine grandeur]Renforce la couture sous le bras en faisant une double couture.
16.
Fais un ourlet de 32 mm sur le bord formant le bas de la manche. Repasse l'ourlet.
Fais une couture soit à la main, soit à la machine.
[Voir l'image pleine grandeur]Fais un ourlet de 32 mm sur le bord formant le bas de la manche.
17. Finitions
Ourlet du bas de la chemise
Tourne le bord intérieur de la parementure du côté (située au bas de la chemise) sur l'endroit du devant de la chemise. Épingle les bas ensemble. Couds les bords ensemble.
Coupe les coins de la couture. Coupe la ressource de la parementure à 6 mm et l'entoilage près de la couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Ourlet du bas de la chemise.
18.
Tourne la parementure vers l'intérieur. Fais un ourlet de 32 mm au bas de la chemise en ouvrant les bords du côté. Repasse l'ourlet.
Couds l'ourlet soit à la main, soit à la machine.
Finis les bords de l'ouverture du côté avec un ourlet plus petit de 15 mm. Ferme la couture au-dessus du cercle. Repasse l'ourlet.
[Voir l'image pleine grandeur]Tourne la parementure vers l'intérieur.
19. Boutonnières et boutons
Si le patron a été adapté, tu dois reprendre les mesures. L'espacement entre les boutonnières est ainsi régulier.
Fais les boutonnières sur le devant droit de la chemise. Tu peux faire les boutonnières soit à la main, soit à la machine. Coupe les boutonnières à la main pour les ouvrir.
Superpose les deux devants pour bien faire correspondre les boutons à l'ouverture des boutonnières.
Marque l'endroit où coudre les boutons. Couds les boutons à la main en les plaçant vis-à-vis la marque.

[Voir l'image pleine grandeur]Les boutonnières horizontales et verticales.

La camisole

20. Coutures et ourlet
Endroit contre endroit, épingle le devant (# 7) au dos (# 8) de la camisole. Place les deux morceaux en faisant correspondre les crans situés sur les épaules et sur les deux côtés.
Faufile les épaules et ensuite les deux côtés. Fais une couture à la machine. Repasse les coutures.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, épingle le devant (# 7) au dos (# 8) de la camisole.
21.
Borde l'encolure et l'emmanchure en faisant un ourlet de 15 mm.
[Voir l'image pleine grandeur]Borde l'encolure et l'emmanchure en faisant un ourlet de 15 mm.
22.
Borde le bas de la camisole en faisant un ourlet de 30 mm. Borde l'ourlet soit à la main, soit à la machine. Repasse l'ourlet.
[Voir l'image pleine grandeur]Borde le bas de la camisole en faisant un ourlet de 30 mm.

Le pantalon ou le bermuda

23. Coutures
Endroit contre endroit, faufile le devant (#9) au dos (#10) du pantalon par les côtés de l'entrejambes.
Fais une couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, faufile le devant (#9) au dos (#10) du pantalon par les côtés de l'entrejambes.
24.
Fais la couture du centre qui forme la fourche.
Fais correspondre les repères et les coutures de l'entrejambes.
Pour renforcer la fourche, fais une deuxième couture. Repasse en ouvrant les coutures.
[Voir l'image pleine grandeur]Piqure de renfort.
25.
Endroit contre endroit, place les deux dessus de la poche (#11) sur les côtés du devant du pantalon. Endroit contre endroit, place les deux dessous de la poche (#11) sur les côtés du derrière du pantalon. Fais correspondre les crans.
Couds le dessus de la poche au devant du pantalon en faisant une couture de 10 mm. Couds le dessous de la poche au derrière du pantalon en faisant une couture de 10 mm.
Repasse les coutures vers les poches.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, place les deux dessus de la poche (#11) sur les côtés du devant du pantalon.
26.
Épingle le devant (#9) au dos (#10) du pantalon par les côtés en faisant correspondre les crans et les repères.
Faufile les bords des poches ensemble. Couds entre le bord du bas du pantalon jusqu'au cercle inférieur. Contourne les poches en faisant une couture normale. Couds du cercle supérieur jusqu'au haut du pantalon.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds du cercle supérieur jusqu'au haut du pantalon.
27.
Crante au-dessus et au-dessous des poches.
Tourne les poches vers le devant. Repasse les poches vers le devant du pantalon.
Fais une couture sur le bord supérieur de la poche sur le devant du pantalon.
[Voir l'image pleine grandeur]Crante au-dessus et au-dessous des poches.
28. Coulisse et élastique
La coulisse est le rentré de tissu dans lequel passe un élastique ou un cordon. Pour faire une coulisse, tu replies le haut du pantalon sur lui-même pour une largeur déterminée. En couture, on dit: faire un rentré.
Avant de faire la coulisse, fixe les coutures au tissu en les cousant sur une longueur de 75 mm.
[Voir l'image pleine grandeur]Coulisse et élastique.
29.
Plie le bord du haut du pantalon sur une largeur de 35 mm. Repasse le pli.
Borde finement (6 mm) le bas du bord par une couture, en laissant une ouverture pour passer l'élastique.
Fais une couture au haut de la coulisse près du bord supérieur du pantalon. Repasse la coulisse.
[Voir l'image pleine grandeur]Fais une couture au haut de la coulisse près du bord supérieur du pantalon.

30.
Coupe l'élastique selon la mesure de la taille notée dans le carnet de mensurations. Ajoute 15 mm pour coudre les deux bouts de l'élastique ensemble.
Pour passer l'élastique dans la coulisse, épingle un bout de l'élastique au pantalon à l'aide d'une épingle à couche. Épingle l'autre bout de l'élastique et passe-le dans la coulisse. Fais avancer l'épingle dans la coulisse en plissant le tissu.
Une fois que les deux bouts de l'élastique se sont rejoints, couds-les sur une longueur de 15 mm. Tu peux les coudre soit à la main, soit à la machine.
Assure-toi que l'élastique ne s'est pas retourné dans la coulisse. Tire doucement sur la coulisse afin que l'élastique se place. Ferme la coulisse en faisant une couture.
Une fois l'élastique bien placé, fais une couture sur la ligne de couture. L'élastique est bien fixé. Il est en place et il ne bouge plus.

[Voir l'image pleine grandeur]Élastique.

31.
Le lien (#12) est le cordon utilisé pour faire la boucle. Tu couds la boucle sur la coulisse du pantalon comme décoration.
Endroit contre endroit, plie le cordon en deux dans le sens de la longueur. Fais une couture de 10 mm en commençant par un bout et en laissant l'autre bout ouvert pour retourner le cordon à l'endroit.
Retourne le cordon à l'endroit. Égalise bien la couture. Repasse-le.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, plie le cordon en deux dans le sens de la longueur.
32.
Ferme le bout ouvert en faisant une couture invisible. Tu peux la faire soit à la main, soit à la machine.
[Voir l'image pleine grandeur]Ferme le bout ouvert en faisant une couture invisible.
33.
Fais une boucle avec le cordon. Couds le nœud à la main sur le centre du devant de la coulisse du pantalon.
[Voir l'image pleine grandeur]Fais une boucle avec le cordon.
34. Ourlets
Borde le bas du pantalon en faisant un bord d'environ 25 mm. Tu peux faire le bord soit à la main, soit à la machine. Repasse le bord.
[Voir l'image pleine grandeur]Borde le bas du pantalon en faisant un bord d'environ 25 mm.

La Casquette

35.
Endroit contre endroit, épingle deux sections de la casquette (# 13) ensemble. Fais correspondre les crans sur chaque morceau. Couds les morceaux.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, épingle deux sections de la casquette (# 13) ensemble.
36.
Couds de la même façon une autre section de la casquette.
Couds les trois autres sections de la même manière.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds les trois autres sections de la même manière.
37.
Endroit contre endroit, couds ensemble les deux moitiés de la casquette. Cette couture représente le centre du devant et du derrière de la casquette.
[Voir l'image pleine grandeur]Endroit contre endroit, couds ensemble les deux moitiés de la casquette.
38.
Colle l'entoilage sur l'envers de chaque visière (# 14).
[Voir l'image pleine grandeur]Colle l'entoilage sur l'envers de chaque visière (# 14).
39.
Endroit contre endroit, épingle les deux morceaux formant la visière. Couds le bord extérieur en suivant la courbe de la visière.
Crante les bords près de la couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Crante les bords près de la couture.
40.
Retourne la visière à l'endroit. Repasse la visière.
Couds ensemble les bords qui ne sont pas finis. Fais deux coutures à 13 mm de distance.[Voir l'image pleine grandeur]Retourne la visière à l'endroit.
41.
Endroit contre endroit, épingle la visière sur le centre du devant de la casquette. Fais correspondre les repères.
Fais une couture. Fais des crans le long de la couture.
[Voir l'image pleine grandeur]Fais des crans le long de la couture.
42.
Couds les morceaux de la doublure comme tu l'as fait pour les pièces de la casquette.
(Voir les encadrés # 35, 36 et 37.)
Laisse une ouverture le long de la couture du centre du dos de la casquette. Retourne la doublure à l'endroit par l'ouverture laissée.
[Voir l'image pleine grandeur]Retourne la doublure à l'endroit par l'ouverture laissée.
43.
Endroit contre endroit, épingle la doublure sur la casquette. Fais correspondre les repères et les coutures de chaque section.
Fais une couture. Crante dans les courbes de la casquette. Retourne la casquette à l'endroit. Repasse-la.
[Voir l'image pleine grandeur]Crante dans les courbes de la casquette.
44.
Pour faire la coulisse au dos de la casquette, couds le long de la ligne de la coulisse, comme indiqué.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds le long de la ligne de la coulisse.
45.
Coupe 15 cm d élastique. Passe I élastique dans la coulisse par l'ouverture que tu as laissée dans la doublure de la casquette.
Laisse dépasser 13 mm à chaque extrémité de l'élastique. Épingle les deux bouts de l'élastique à la casquette.
Par l'extérieur, couds les deux bouts de l'élastique en prenant toutes les épaisseurs de la casquette.
[Voir l'image pleine grandeur]Par l'extérieur, couds les deux bouts de l'élastique en prenant toutes les épaisseurs de la casquette.
46.
Couds l'ouverture de la doublure en faisant des points invisibles.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds l'ouverture de la doublure en faisant des points invisibles.
47.
Centre le bouton sur le dessus de la casquette. Couds le bouton sur l'endroit de la casquette.
[Voir l'image pleine grandeur]Couds le bouton sur l'endroit de la casquette.
Imprimer les Étapes de la confection du modèle

Bibliographie

Dingwall, Eileen M. et Schopflin, Anna M. La couture, McGraw-Hill Éditeurs, 1974, 177p.

Dolorès, A. Arvisais. Le bon fignolage, manuel de couture pour débutants. Les Éditions de L'homme, 1983, 198 p.

Keller, Jany et Juillard, Juliette. Le grand livre de la couture, Solar, 1983, 284 p.

Kinderlsley, Dorling. Guide pratique de la couture. Sélection du Reader's Digest (Canada) Ltée, 1997, 319p.

Sélection du Reader's Digest, Couture pour toutes, 1986, 303 p.

Sélection du Reader's Digest, Guide de la couture pratique et créative, 1976, 526 p.

St-Laurent, Agnès, Guide complet des travaux à l'aiguille. Sélection du Reader's Digest, 504 p.

Crédits

Le projet de couture: conception d'un modèle de vêtement s'inscrit dans la continuité de «La couture, Au fil des jours». Il a été réalisé par La Marée des Mots et rendu possible grâce au programme «Initiatives fédérales-provinciales conjointes en alphabétisation» du Secrétariat d'État à l'alphabétisation.

Coordination
La Marée des Mots

Recherche, rédaction et mise en page
Jocelyne Desroches

Correction
Véronique Aubut

La Marée des Mots
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Téléphone: (418) 667-1985